Non so chi mi tenga 7a+

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Valle dell´Orco-Italia

martes, 24 de febrero de 2009

"Amalgama" A2+-6a+ expo o 7b?, 154m. Alcandoras, Jaén.

La info técnica de esta maravillosa ruta de Alcandoras, se ha tardado en abrir, pero ahí está esperando la liberación completa de la ruta.
Longuitud y dificultad:154m. de recorrido, 120 de desnivel. A2+ y 6a+ expo, o bien 7b en libre.
Situación: Parte izquierda de los Tajos de Alcandoras, Jaén.
Estilo: semiequipada con expansivos y clavos.
Material: un juego de bicóin con los números 2 y 3 repetidos, dos juegos de micros, dos juegos de friends hasta el 3, ganchos variados (uno grande) y 3 o 4 cintajos muy largos. Retirada factible hasta la R4, con algún péndulo de R4 a R3.
"Se puede hacer sin maza, hemos dejado todos los clavos necesarios puestos".
Los largos:
L1 6a+, 35m. limpio. exposición 2/2+
L2 6b+, 25m. semiequipado. exposición 1+
L3 A2-6b o 7a (libre), 35m. semiequipado. exposición 2+
L4 a2+-6a o 7a+? (libre), 27m. semiequipado. exposición 3+
L5 A1-6b o 7b? (libre), 35m. semiequipado. exposición 2+

El cuento de la vía "Amalgama" A2+-6a+expo o 7b?, 154m. Alcandoras, Jaén.

Las Alcandoras, crónica de una apertura, "Amalgama"(Abril del 2006):



Escrito por Alex Corpas.
La línea fichada es una ruta diagonal a derechas,
que discurre por un sistema de diedros fisurados y
placas. O al menos, así se hacía ver desde abajo.
La estrategia, diseñada en grupo pero sobre todo planteada
por el Cubata, consistía en un ataque desde abajo y por
cuatro personas.

La intención era abrir un largo o dos y fijar cuerdas para jumarear al día siguiente.
En principio, una cordada se dedicara a jumarear y seguir abriendo el tercer largo
y la otra petatear para montar el vivac en la reunión del tercer largo.

El tiempo, fue el causante del desbarajuste inminente de
toda esta estrategia y, si bien estábamos motivados, con el
transcurso de los días y persistiendo el mal tiempo, nuestro
estado anímico fue decayendo. No obstante, siempre decidíamos
a pie de pared. Aunque se levantara, nevando como nos
ocurrió uno de los días.
Me tocó abrir el primer largo, un 6b en libre.

Este día sólo pudimos abrir los 36 metros del
primer largo hasta un gendarme debajo de una sabina.
En el segundo día de apertura, Pedro abre la mayor parte
del segundo largo, en artificial y decide meter tres spits, pues
las posibilidades de aseguramiento son nulas, y la intención es
hacer todos los largos que se puedan en libre.
Al día siguiente volvemos a terminar de abrir el segundo
largo, ese mismo día, el Cubata empieza a abrir el tercer
largo una placa de verticalidad majestuosa, con posibilidades
de autoprotección suficientes, Marcos continúa abriendo el
tercer largo, quedando en este día abierto casi un tercio de la
línea visualizada. En este mismo día, libero con Pedro el se-
gundo largo, con una graduación de 6b+/c, con ambiente y
aéreo. Bajamos de la pared con el ocaso
y recogemos todo el material, pues ha terminado la semana y
hay que volver a casa.
A la semana siguiente quedo con Rubén, que no quería perderse
la apertura, él no conoce los largos abiertos y además tiene que
confirmar los grados de los dos primeros largos. Confirma graduaciones y
da mención de calidad a los largos abiertos. En este día, Rubén termina
la mayor parte del tercer largo y tenemos que abandonar rápido, de nuevo
por las contingencias del tiempo.
Al día siguiente, el final del tercer largo nos demora más de lo previsto, al tener que
progresar con ganchos, de manera que montamos reunión con
clavos y bicoins, pues tenemos problemas con el spitador y
decidimos empezar el cuarto largo, lo que aparentaba una fisura ancha
desde el suelo, es totalmente ciega, cara a cara.
Escalo en libre, un tramo fácil pero vertical y muy difícil de
proteger y tras comprobar que hay que continuar el largo en
artificial y con expansivos, busco un emplazamiento para un
clavo y le digo a Rubén que me descuelgue hacia la R3.
En dos rápeles estamos en el suelo...
Final de la Apertura de la vía "Amalgama" (febrero 2009).
Escrito por Rubén de Francisco.



La semana pasada, el Habitante y yo terminamos la Amalgama, llamada así por ser el proyecto de 6 escaladores, cada uno con su contribución y estilo diferente. Marcos, Kubata, Alex, Pedro, Alberto y el que suscribe. Los fisureros de la R3 llevaban dos años esperando allí, colgando al viento con sus dos dinemas y atestiguando la falta de dedicación de sus aperturistas.

"El día que empezamos el L4, cuya primera parte había abierto ya el Alex antes de bajarnos, flipe con la exposición de ese tramo de 6a, dando gracias a todos los santos de que aquel día no se cayera. Continuo por el diedro ciego que el pretendía abrir en libre, y tras observar la evidencia de que aquello era un desplome liso (no entiendo lo que nos hacia verlo de otra manera), pongo los estribos en dirección a la placa de la derecha. Un micro, dos clavos, un péndulo y me coloco bajo la línea que, de seguro, me exigirá burilar. La cuestión es cuanto.

Tras un clavo bueno empieza el baile. Dos plomos, varios ganchos relativamente buenos, y una vez en la placa coloco un parabolt. No solo por la imposibilidad de seguir gancheando, sino también porque toda la vía ha sido abierta bajo la perspectiva de la escalada libre. Continúo y dos pasos después un alien rompe una laja, volando 3 o 4 metros sobre el parabolt anterior (que oportuno). Tras la rotura no encuentro emplazamientos, de modo que salgo de los estribos. Me llama la atención lo que me costaba esto antiguamente, y que ahora, a pesar de estar mucho menos fuerte, sea capaz de cambiar de estilo de forma tan fácil. La edad tiene ventajas. Paso yu-yu, aguanta la presa, cuélgate de otro gancho a la vez que cruje, y, si, estas colgado.

Nos vamos a poner serios. No pienso burilar hasta por lo menos dos metros mas arriba (colocar un parabolt a mano dura y cuesta bastante). Dos plomos y tres ganchos después, uno de ellos de una laja in extremis, coloco un parabolt de 8mm. No por purismo estupido, sino porque de 10 no me quedan. Hace siglos que no hacia artificial de verdad, y estoy flipando. Es duro, duro con cojones. El Habi lleva horas retorciéndose en la repisita de la reunión. Hecho polvo, cuelgo todo a la estática y decido salir en libre con un vuelo largo. Me llevo el gancho carnicero. Menos mal, porque todavía en el desplome tendré que colgarme un par de veces, pues se me abren las manos en cualquier presa.

El último largo tiene dos diedros fisurados de A1 que serán sobre 7b el primero y sobre 6c el ultimo, con una placa en medio sobre el 6a. En la placa coloco otro seguro, pues es muy expuesta. Salimos de noche.

La vía queda esperando el pegue definitivo, a ser posible en libre, pero ya advierto de que hay que ir fuerte, pues la dificultad queda bastante obligada, con resaltes de séptimo grado con caídas largas. Se pueden simultanear estilos, pero en este caso hay que prever un horario mas largo. Los largos crecen en dificultad con la altura, y la línea sigue un sistema de diedros desde el suelo a la cumbre que a pesar de no ser muy evidente desde el suelo, se va mostrando durante la escalada. Muy bonita.

Dejo el petate en la cumbre, y el cabroncete del autor de este blog me deja tirado, de modo que dos días después me queda un buen pateo, acordándome de toda su family".
Soto:"Es un cuento largo pero con buen final, así que lo único que queda para completar este fabuloso cuento es ir y pegarle un pegue a muerte haber si la encadenamos del tirón y en libre...y colorín colorado este cuento se ha acabado".

jueves, 19 de febrero de 2009

Vía "Techo de los Manolos" A2-6a+ o 7b+? en Libre. Montejaque. Málaga.

El croquis detallado de ésta fantastica ruta de aventura y escalada limpia. Para más detalles lee el articulo de la sección "escalada límpia".


¿A qué esperas?

miércoles, 18 de febrero de 2009

"Diedro Judas" 6b, 70m. Diedros del Sol. Jaén.

En marzo del 2006, con algo de resaka como es habitual en el planeta aceituna, nos lanzamos Kubata, Mafalda y el que escribe hacia los Diedro del Sol para abrir una nueva ruta.
Prácticamente todas las rutas abiertas por la decada de los 80 tienen nombres de Santos, Santa Isabel, San Mateo, San Marcos, etc..., ¿cómo no iba a faltar un Judas entre tanto Santo?...
...este fué el resultado:


La idea es abrir un largo cada uno, el Kubata comienza el juego: L1, un largo algo expo con roca bastante descompuesta, terminando en una especie de canal que se va cerrando cuando llegas a la reunión y con un pasito para montarte en la repisa. El grado , la reunión la equipamos con dos paraboles.
Mi turno, L2, nada más salir de la reunión colocamos un parabolt, para realizar un paso en travesia hacia derecha para poder conectar con el diedro, a unos metros me encuentro una reunión de abandono (spit de 10mm y clavo de los 80, con un mosquetón), la chapo y empieza el diedro con un techo en travesia hacia izquierda y fisura de mano/puño hasta una repisa evidente, después de aqui queda 10m, de fisura en un principio ancha (friend del 4) con paso desplomado al final antes de la reunión (2 parabolt). El grado 6b.Turno de Mafalda, L3 diedro no muy dificil con roca más o menos aceptable que desemboca en las repisas superiores de la zona de los diedros San Mateo y san Marcos.El grado IV+.
La bajada se puede realizar a pie o rapelando por el diedro San Mateo.

martes, 17 de febrero de 2009

Grandes Clásicas de "Los Vados". Granada

Una Gran Clásica de La Pared de la Canal en los Vados, croquis que cayó también en mis manos no sé hace cuando y de autor desconocido, pero muy detallado.

"Los Halcones"(tambiém conocida como "la Canal") Vº-A1/A2 0 7c? , 300m.(es mi opinión después de un intento en libre, junto a Tete, hace ya algunos años).
Abierta en 1978, falta info de aperturista pero en breve me enteraré...

Al croquis le he añadido los grados en libre que me parecierón despues de una tentativa loca con Tete, sin estribos ní clavos, el tercer largo no sé exactamente lo que puede ser, pero el séptimo en la parte superior tiene que rondar el 7c "en libre", no lo encadené pero pude salir de milagro sin un gran vuelo (al no llevar clavos), por ahí van los tiros.
"Para un intento en libre interesante llavar un clavo y maza para la última parte del séptimo largo al existir un aleje considerable entre el último buril y el clavo siguiente".Es una buena vía de aventura y unas de las duras en libre si se consigue liberar completamente.
Así que haber si alguién se motiva...

Los Largos en libre:
L1 6b,
placa técnica, equipado bolts.
L2 6b,
placa-travesia a derechas con un pequeño techito en medio. algún bolts.
L3 7?,
placa algo sucia, buriles y clavos. Puede que algún buril haya petado.
L4+L5 (originales) 6b+,
entrada directa algo rota+ diedro,buscar una repisa con chumberas. 1bolt,buriles, algún clavo.
L6 6c,
placa técnica con un pequeño techito al final, buriles y algún clavo.
L7 7c?,
placa ligeramente desplomada, atlética y técnica. con buriles y algún clavo, travesia a derechas al final.
L8-L9-L10 IVº,
salida de la vía facíl, algún clavo. pero recuerdo de hacer un sólo largo para salir a cumbre.

Material para el libre: algún aliens pequeño, friends y fisureros (sólo para el L4+L5 y la salida)
Vía con bastantes seguros puestos, aunque algo antiguos.

Haber si algún día puedo escanear fotos de aquel intento, que buenos recuerdos Tete...

Grandes Clásicas de "Sierra Nevada". Granada

Tres Grandes Clásicas de la pared Noreste del Veleta 3427m, Sierra Nevada. Estos preciosos croquis cayerón en mis manos hace tiempo, dibujados con cariño por Miguel (Granada) y merece la pena conservarlos. Con todo tipo de detalles nos reseñan:

"El Cristal Oscuro", ED. 220m.
Abierta por A.J.Herrera, J.L.Sáez y A.Lorente en 1988.
Dificultad máxima 7a o A1-Vº.


"Los Acentores", MD+. 235m.
Dificultad máxima A3e-IVº.
No tengo datos de los aperturistas (si alguién los conoce puede mandarme un e-mail o un comentario , supongo que también del incombustible Herrera y compañia).

"La Norte o Tajo del Veleta", MD. 190m.
Abierta po Carlos Vazquez, Fco. Olmedo y José Ruiz el 4 de Agosto de 1963. Dificultad máxima Vº+ de la época!!



Próximamente alguna más....

lunes, 16 de febrero de 2009

Vía "Techo de los Manolos" A2-6a+ o 7b+? en Libre. Montejaque. Málaga.


El sabado 14 de febrero ante la imposibilidad de desplazarme más de 200km por falta de presupuesto (la crisis se nota hasta para entrenar), dejo mas o menos tirado a mí gran compañero Rubén en Alcandoras (Jaén), estoy jodido pero no puedo quedarme en casa, he quedado con Manu y llamo a Manolo de Estepa para ver si me puedo acoplar con él en su Mega-Furgoneta, así que a las 7:00 a.m. estoy bajo su casa esperando la salida como un galgo de carreras, recogemos a Manu a las 7:20 a.m. en la puerta Osario (Sevilla) y emprendemos camino hacia Montejaque.
Allí nos espera Manuel Morales para pegarnos un buen desayuno antes de enfrentarnos a la batalla.
La idea obsesiva es probar en "libre" una vía abierta por los dos Manolos en el año 1998, la graduación de la apertura A2-6a+, y lo más atractivo de la ruta, da igual el estilo en el que te metas, es ese pedazo de techo fisurado en forma de proa. Todo limpio, fisura de manos y puños, agresivo y explosivo, resumiendo "expectacular", el separate reality de Andalucia.

La cordada de los Manolos, van a terminar una nueva vía más, a unos 100m a la izquierda del techo. Son como hormiguitas, poco a poco van abriendo nuevas rutas de aventura, desde la decada de los 90 no paran. Tienen su estilo, el grado les dá igual, el libre y el artificial se mezclan en sus rutas y lo importante es desconectar del dia a dia y disfrutar con el compañero de cordada y siempre abriendo desde abajo. Haber si poco a poco van publicando sus vias para que disfrute el personal.
Manu y yo, flipamos con el techo. Queremos intentar la vía en libre, los largos son los siguientes en la apertura (ver apartado de croquis):
L1 A2, técnico con pasos de gancho y clavos. Material en el largo 1 spit 8mm y un clavo. 18m.
L2 6a, técnico y con paso de contorsionismo antes de la reunión, 2 spits. 12m.
L3 A2, expectacular techo fisurado con grandes bloques a la entrada con 2 clavos. 15m.
L4 6a+, travesia hacia izquierdas, buscando un olivo, largo limpio. 30m.
L5 IVº, largo facíl de salida por lo más evidente, limpio. 60m.

Sobre las 12:00 a.m, empiezo con el primer largo, placa técnica con pocas posibilidades de protección, despues del spit está lo más complicado del largo en cuanto a dificultad, paso técnico de placa pero el spit te cubre el movimiento, despues placa algo mas facíl y con algunas posibilidades de autoprotección (friends 0,5 y algún microfisurero triangulado) hasta el clavo (que ya tiene cordino para chaparlo) después hasta la primera reunión facil travesia con buen canto. El grado en libre L1 6b+, técnico y exposición 2/+, largo sin maza.
Manu se encarga de encadenar el L2 6a técnico con paso de contorsionismo al final, dos spit en el corto largo. Es posible y pienso que mejor empalmar el L1 y L2 originales, quedandonos un largo de 6b+ y 30m de recorrido.El día lo hechamos probando el largo clave, el techo. Le meto un primer pegue muy motivado e infravalorando la dificultad del largo, el resultado nada más meterme, no sé ni como ponerme para poder meter los friends y me cuelgo como un chorrizo de cantimpalo, "ufff manu esto es más chungo de lo que pensaba".
El largo menos mal que es corto pero todo lo que tiene de corto lo tiene de duro, en el primer pegue coloco más o menos los friends y me bajo reventao con las manos hechas añicos y con la cabeza gacha.
Manu le dá un pegue y le van saliendo los pasos de lujo, la verdad que me sorprende siempre en los primeros pegues, él me dá la clave para realizar los últimos movimientos del techo. Manu prácticamente nunca ha metido friends, pero poco a poco va aprendiendo rápido y esta muy motivado con este tipo de escalada. Aparte está hecho un bicharraco con sus 58 kg, ligero pero con un bloqueo de la ostia.
El guante de esparadrapo es vital para no tener una sangria, el largo comienza con pasos de bavaresa e invertidos y continua con empotramientos de mano/puño y una regleta roma en extensión de izquierdas es la parte clave a mitad de techo para continuar con los empotres de mano/puño hasta la la salida, muy parecida a la que hace el güllich en separate reality, con un tacón en la roca más alto que las manos y la otra pierna al aire, mirando al patio y gritando a todos los vientos: "esto és un tripy bicho".El grado pues me mojo un poquito y digo que 7b+?, puede subir puede bajar, hasta que no se encadene no se sabrá...

No terminamos la vía, el techo nos embrujó y aún sigo con pesadillas: "mano aquí, pie allí, respira, empotra, tranquiliza la mente, lucha,...."

lunes, 2 de febrero de 2009

Expedición Andaluza- Pamir 2007.

Sentados en el patio de una tradicional casa tayica,
bajo la sombra de una frondosa parra y a casi 40
grados de temperatura, parece mentira que hace
apenas diez días tuviésemos que separarnos, tras tomar una
difícil decisión en el campo 3 del Korcenevskaya. Hasta entonces
todo había ido sobre ruedas...

Después de un vertiginoso vuelo en helicóptero llegamos al
Campo Base el 25 de Julio de 2007, en apenas tres horas
habíamos pasado de 700 a 4.300 metros de altitud. El pelotazo
estaba garantizado. La ubicación del Campo Base es privilegiada
para atacar un gran número de montañas, al Sur el Comunismo
(Ismoil Somoni), al Norte el Korcenevskaya, y al Este el
Voroviev y el Chetirek, todo un espectáculo.


Voroviev (5.691 m.)
Habíamos dedicado los primeros días a pasear y estudiar
las rutas de ascenso, y el cuarto día de estancia en el base nos
lanzamos a por el primer objetivo, el pico Voroviev de 5.685
metros, que cuenta con un único campamento a 5.200 metros.
Desde allí y en una ascensión nocturna, iluminados por la luna
llena, hacíamos cumbre a las 5:00 a.m. del 30 de Julio. El
Vorobiev es un pico fácil, sin ninguna dificultad técnica que nos
pareció ideal para comenzar la aclimatación.


Chetirek (6.299 m.)
Tras un día y medio de descanso partíamos a través del
glacial Movskina hacía el Campo 1 del Pico Chetirek a 5.000 m.
de altitud. El tiempo había empeorado y nos encontrábamos
solos en la montaña. El día siguiente, con viento fuerte y nubes
montamos el Campo 2 a 5.700 m. La inestabilidad del tiempo
nos hace dudar de nuestras posibilidades al día siguiente. Con
las primeras luces afrontamos las continuadas pendientes de
nieve (30º mantenidos y un resalte máximo de 50º) hasta toparnos
con el paso clave, un mixto de III (30 metros) a más de
6.000 metros que da paso a la elegante arista cimera. Hacía el
medio día del 3 de Agosto alcanzamos, entre nubes, la venteada
cumbre. Al día siguiente llegamos al Campo base después
de una noche en Campo 1, con la fase de aclimatación terminada
y motivados para atacar el Korcenevskaya.


Korcenevskaya (7.105 m.)
El día 7 de Agosto iniciamos el ascenso hacía el pico Korcenevskaya,
se une a nosotros Pito, uno de los compañeros de
la cordada catalana. Ascendemos con normalidad y tiempo estable
hasta campo 3 a 6.300 metros. Hasta aquí la ruta ha sido
variada, con cuerda fija en los tramos más complicados (seracs,
grietas y zonas expuestas a la caída de piedras). Nos
acostamos con la seguridad de hacer cumbre al día siguiente,
pero todo se frustra con un brusco e inesperado cambio de
tiempo. Durante los siguientes dos días el viento es muy fuerte
y se producen nevadas débiles pero continuas. Después de la
segunda noche, viendo que será imposible hacer cumbre ese
día y que los víveres escasean, llega el momento de tomar una
decisión, acertada o no, la opción que en ese momento nos
parece más razonable es que yo me quede una noche más
para intentar cumbre con el grupo vasco que había llegado a
Campo 3, y Rafa y Pito bajen al Campo Base donde llegan ese
mismo día.
El día 12 con el tiempo algo más estable empiezo a abrir
huella junto a Kami, Josu y Xavi, son las 6:30 a.m. y hasta las
nueve no somos relevados en esta tarea. A aproximadamente
7.000 metros dejo la huella de la ruta normal y subo a cima
directo por el espolón de roca y nieve, a las doce y media estoy


en la cima junto a los compañeros vascos, tres rusos y su guía.
Tras las fotos de rigor, nos lanzamos hacía campo tres, los
vascos deciden descansar allí y yo desciendo hasta campo uno
impulsado por el hambre. Esa noche tendré que conformarme
con una aspirina, agua fría y un trozo de chocolate.
El día trece estoy junto a Rafa en el base para desayunar
y celebramos con unas «baltikas» la cumbre de este sietemil.
A partir de entonces el tiempo se vuelve muy inestable con
vientos fuertes y variables y continuas nevadas que cargan de
nieve la ruta del Comunismo. Esto, junto con otras circunstancias
hacen que desistamos de intentar su cumbre. Una montaña
que se nos ha hecho grande para un ataque ligero como el
realizado en las tres anteriores. No sabemos exactamente que
nos ha faltado para asumir el compromiso que requiere una
montaña como esta, lo que si sabemos es que nuestro amigo
Salazar nos lo hubiera dado.
GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE NOS HAN APOYADO
Y DE LOS QUE HEMOS APRENDIDO.


Montañas Altitud Cumbre
Voroviev 5.691 m.
30-07-2007
Chetirek 6.299 m. 03-08-2007
Korcenevskaya 7.105 m. 12-08-2007