Non so chi mi tenga 7a+

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Valle dell´Orco-Italia

domingo, 14 de septiembre de 2008

"VÍA DE LOS INGLESES" VII-A2, 650m. Cara Este del Piz Badile.

Por Alex Corpas, Agosto 2008.

Desde el primer momento, la opción del Badile fue un objetivo claro para nosotros. No obstante, su clásica línea a la cara Norte, la vía de Cassin, no nos pareció interesante. Su ya reconocido valor histórico atrae a demasiadas cordadas que se amontonan en su itinerario y que comprometen la seguridad de la escalada.
Andrea, un guía local de la localidad de San Martino, nos propone de improviso una opción mas tentadora, una vía que recorre un sistema de fisuras que se alza en la cara mas vertiginosa de la imponente pared este del Badile, diedros y fisuras que asciende por una línea lógica hasta el espolón somital.

La "Ruta de los Ingleses" ( VII-A2 650m) vía de gran compromiso y autentico estilo alpino.
Casi una semana es la que hemos invertido en escalar esta ruta en la que la aproximación, el tiempo y el estilo, componentes de la estrategia, condicionaron desde el primer momento el planteamiento y desarrollo de la actividad y constituyeron un interrogante claro, obligándonos en varias ocasiones a practicar el arte de la improvisación.
El estilo libre, dependiente de las condiciones alpinas y fuera de nuestro control fue desde inicio secundario. Pero nuestra mayor incertidumbre era el collado, el maldito collado, punta de mira de un cono de deyección que escupe bloques que expande hacia el vacío empujados por las primeras luces del amanecer alpino. Su descenso confuso por sinuoso y el acceso hasta el diedro de entrada es nuestra mayor duda, la que nos corroe de verdad, pues una vez bajo el collado, nuestra única salida es la propia ruta, sin posible descenso. Con solo unos crampones la salida del glaciar en caso de ventisca queda descartada. Además, las escasas repeticiones con las que cuenta esta ruta, protagonista de aquella gran gesta checa del 83, dos mujeres realizan la primera invernal, no nos ha permitido recopilar información fiable y la meteo nos despista. Fiorelli, el guarda del refugio, nos advierte que un marrón en la este es peligroso y recomienda que aseguremos la meteo.El primer día, cuando llegamos al refugio decidimos descansar y hacer un porteo al día siguiente para conocer el acceso al collado y controlar su descenso. Hicimos un ataque en la madrugada del segundo día que quedó frustrado por una tormenta que se adelantó respecto a la previsión del parte. Descendemos del collado hacia el refugio Gianetti y decidimos bajar a Val di Mello para descansar y reponer fuerzas. En la tarde del cuarto día regresamos al Gianetti para atacar en esa misma madrugada. Estamos recuperados y con el material en el collado. Todo dispuesto, excepto por la intromisión de unos escaladores suizos en nuestros planes que quieren escalar la misma ruta. Tras unos momentos de tensión y miradas escrutadoras concluimos que lo mas seguro para todos es acceder juntos por el collado, rápido y temprano. Hacia las 4:30 de la mañana estamos en lo más alto del peligroso paso y nos adentramos, al fin, en la boca del lobo; cuerdas fijas, descuelgues que no existen, destrepes por bloques sueltos. Los suizos se retiran a dos rápeles improvisados del pie de vía, la opción es peligrosa pero deciden retroceder sin más. A las 8:30, dos horas después de lo previsto sobre el horario estamos en la reunión del primer largo.
Pensamos que lo peor ha pasado, que estamos en nuestro terreno, que podemos relajarnos, pero la línea esta mojada, hay nieve y hielo y en la mayoría de los largos iniciales, bloques sueltos.
Tras ocho largos la pared coge verticalidad y aumenta la dificultad, comenzamos a escalar los primeros largos duros de fisura apurando hasta el 7a pero comprobamos que las condiciones no son las optimas y desistimos, las fisuras chorrean. El estilo, sin duda, paso a un segundo plano, había que salir de allí y el tiempo que de por si nunca es estable amenazaba, así que progresamos en artificial con una cantidad de material escaso preparado para el libre truncado por las condiciones. Más tarde el tiempo se estabilizó y un mar de nubes se abrió a nuestras espaldas. A las 19:30 llegamos al espolón somital donde las dificultades técnicas han acabado pero el itinerario a cumbre confuso, con nieve y verglás y la roca cada vez mas suelta ralentizan el ascenso. Tras tres largos más, apurando cuerda llegamos ya con las frontales en los cascos a la arista donde finaliza la vía, desde donde damos unos largos mas de ensamble en busca del refugio-vivac que se encuentra bajo la cumbre. Solo quedan dos lechos libres en el vivac, son los nuestros y parecen estar esperándonos, los mas incómodos, claro. Nos obligan a realizar ejercicios de contorsionismo para descubrir la sensación de dormir en una especie de ataúd. Volvemos a estar seguros y descansamos. A la mañana bajamos del Badile con unos italianos que conocen el descenso. La actividad a terminado y la birra y el vino no se hacen esperar.”

MANIFIESTO Y FUNDAMENTOS DE LA CHAPA NEGRA.

La chapa negra representa a un colectivo de escaladores que comparte una visión de la escalada limpia que prima la pureza del estilo, reivindicando un corpus determinado de valores y actitudes.


Se fundamenta en los siguientes epígrafes:


  1. la Chapa Negra nace con la intención de defender el valor del esfuerzo humano para imponerse a las dificultades de la montaña minimizando el uso de recursos artificiales para ello.

  2. la Chapa Negra no rechaza ni discrimina ninguna modalidad de escalada.

  3. la Chapa Negra aboga por la primacía de los estilos libre y limpio como ideal a conseguir. Llamamos “estilo limpio” al que implica la progresión y/o aseguramiento del escalador gracias a las posibilidades naturales que ofrece la roca, en la medida de lo posible.

  4. la Chapa Negra aboga por el desequipamiento de las vías de escalada que se abrieron en un estilo más limpio que el de su posterior reequipamiento.

  5. en terreno de aventura (zonas de escalada clásica), la Chapa Negra aboga por la eliminación de aquellos seguros que por innecesarios no reduzcan el nivel de exposición respecto a las posibilidades naturales que ofrezca la roca, siempre mediante consenso con la comunidad de escaladores.

  6. en el caso de las escuelas de escalada, la Chapa Negra boga por una labor informativa que propicie y defienda la práctica del estilo limpio sobre las vías existentes. Para ello propone marcar de negro la primera chapa de cada vía realizable en este estilo. Esta acción se realizará igualmente sobre las vías de aventura en las que no se alcance un consenso acerca de la eliminación de seguros. Esto solo se hará cuando la totalidad de seguros de la vía sea eliminable bajo los criterios antes expuestos.


La chapa Negra está abierta a cualquier tipo de crítica constructiva.

Más información en: chapanegra.blogspot.com

jueves, 4 de septiembre de 2008

Memória de "Océanos de Roca" 2008, Fase 1-Alpes.

Escrito por Rubén de Francisco.

E
l proyecto “Océanos de Roca” surge como idea de un equipo de escaladores (Pedro Soto, Alex Corpas y Rubén de Francisco) para intentar escalar vías de dificultad en algunas grandes paredes. Estas vías no tienen por qué ser representativas ni geográfica ni políticamente; tan solo tienen que serlo como objetivos del propio equipo, desde su particular punto de vista. La intención de este proyecto es la de continuar con la línea de actividad que ya venimos desarrollando en Andalucía, que se caracteriza por una búsqueda del estilo libre y limpio como objetivo. Contamos con el apoyo de las tiendas de material de montaña “Deportes Sherpa” y Solo Aventura”, ambas de Granada, y con el reconocimiento del Área de Expediciones de la FAM como actividad oficial, sin patrocinio en esta primera fase.

De momento nos hemos propuesto dos fases, de las cuales ha concluido la primera, en diferentes paredes de los Alpes. El objetivo a buscar era en realidad el logro de determinados niveles de dificultad, a saber:

• Realizar escaladas por encima del 7b en grandes paredes con entorno de montaña, en estilo libre y preferentemente limpio.

• Realizar escaladas de un mayor compromiso alpino y de mayor duración, en estilo ligero y rápido.

Para ello escogimos tres zonas a visitar: el Val di Mello (Val Masino-Italia), el pico Badile (frontera italo-suiza) y las tres cimas de Lavaredo (Cortina de Ampezzo, Italia). Aunque en principio teníamos intención de realizar algunas vías concretas, habíamos dejado la actividad bastante abierta para poder escoger nuestros objetivos en función de las circunstancias.

El día 15 de julio partimos hacia el Val di Mello. Escalamos un poco de adherencia y fisuras en el valle y pronto nos aproximamos a la pared del Qualido y escogemos una ruta, la “Magic Line”. La vía es fácil en general, pero con un largo muy duro de fisura a mitad de pared (largo 10), tirada con algunos seguros fijos pero en general (todo el tramo duro) de autoprotección. La intentamos a mediodía con intención de llegar a probar este largo para encadenarla en un segundo intento. Formamos dos cordadas, pues Marcos (un amigo de Madrid) viene con nosotros. Alex y yo llegamos al largo difícil pero caemos a vista. Pedro y Marcos se bajan tras una caída peligrosa en la que se desprende un agarre y Marcos cae varios metros por debajo de la reunión, que en ese momento era solo un spit de aluminio. Golpea en la cabeza a Pedro, que ha perdido momentáneamente la consciencia, aunque se recupera rápido.

Al segundo intento y en cordada de tres logramos encadenar la ruta. Aparte de la dificultad del largo debemos escalar rápido, pues queremos encadenar el largo duro los tres y la vía tiene 700m., en general sobre el 6b. Alex lo encadena instalando protecciones, yo de primero pero con ellas puestas, y Pedro de segundo pero a vista. En total empleamos unas 8 horas de escalada, que son 16 en total de actividad desde el pueblo, con unos 1600m. de desnivel.

Tras algo de indecisión, pues el Qualido no es el tipo de escalada que buscábamos, decidimos intentar la vía “Lavorare con Lentezza”, toda de fisura, unos 250m. de diedros perfectos en diagonal sobre el valle, toda de escalada limpia sobre el 6b/6b+, con un par de largos más duros, de 6c+ y 7b respectivamente. La aproximación supone una dificultad, pues requiere buscar una línea de cuerdas fijas en el bosque. La vía comienza ya muchos metros sobre el valle, lo cual unido a su trazado propicia un ambiente difícil de describir. Logramos encadenarla a vista instalando todas las protecciones sobre la marcha, hecho que nos motiva muchísimo.

Después de esto partimos hacia Lavaredo con la intención de escalar las tres cimas. Aquí yo me retiro de la actividad y vuelvo a España, pero Pedro y Alex, tras bajarse de la “Hasse-Brandler” en la Cima Grande por estar totalmente mojada, intentan la vía “Perlen Vor Die Säue” en la Cima Piccola, y encadenan hasta el largo difícil a vista antes de bajarse a causa del mal tiempo. También nos habíamos bajado antes del Espolón Giallo, una clásica de Comicci, por problemas con nuestro croquis, pues en esta roca es bastante difícil orientarse. Dado que la norte de la Grande permanece mojada y nosotros queremos escalar en libre, Pedro y Alex encadenan finalmente la vía de la Piccola completamente a vista el 4 de agosto, tras mucha lluvia y muchos madrugones. Después de esto y dado lo caro que resulta Lavaredo, deciden partir hacia el pico Badile.

En el Badile cambian el objetivo inicial (vía Cassin) por la vía de los Ingleses. Esta actividad les cuesta una semana de esfuerzo entre aproximaciones, espera y descansos, bajando por la parte italiana hasta el Val di Mello un par de días. Cuando retornan realizan una actividad muy difícil para no conocer la montaña: acceden por un peligroso collado a una larga canal y acometen la vía, 600m. de roca con muy poco material (pensado para el libre). La encuentran mojada y con algunas de sus fisuras heladas. Escalan largos hasta el 7a en libre, pero pronto deciden simultanear estilos para acelerar. Con una mochila más pesada de la cuenta salen de noche tras más unas 30 horas de actividad desde el Val di Mello y habiendo descansado solo unas horas antes del ataque. Actualmente esperamos confirmación de que las cuatro vías descritas sean primeras nacionales, bien absolutas o en el estilo en el que las hemos escalado. El proyecto continuará el verano que viene con el intento de tres vías de dificultad (siempre en roca y preferentemente en libre) en Perú, de las cuales una o dos serán repeticiones en el cerro Parón (Esfinge), y otra podría ser (en función del tiempo que nos dure lo anterior) una apertura sin determinar.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

ZONA

VÍA

DIFICULTAD

ESTILO LOGRADO

DETALLES

VAL DI MELLO

Magic Line

700m/7c

Libre (2ºintento)
Semiequipado,
Instalando protecciones.

8-9h.

VAL DI MELLO

Lavorare con Lentezza

250m./7b

Libre a vista.
Limpio instalando protecciones.

Mantenida por encima del 6b limpio.

LAVAREDO
(Cima Píccola)

Albert-Glowacz
(Perlen Vor Die Säue)

340m./grado 9 (7b+)

Libre a vista.
Equipada.

Horario rápido (5h.más 2h.descenso)
Mayoría de los largos por encima del 7a(*)

PICO BADILE

Vía de los Ingleses

600M/VI/A2
3.305 m.

Estilo mixto libre/artificial.

Mojada y con hielo.
Hecho en libre hasta 7a

*datos modificados de la memoria del equipo.

sábado, 28 de junio de 2008

YOSEMITE 98 "Todo una aventura vertical".

Corría el año 1998, cuando no sé porque se nos ocurrío ir a Yosemite a Rubén y al que escribe, la verdad que personalmente no tenía ní puta idea de artificial, Rubén tampoco había realizado mucho más que yo, sí alguna vía en el naranjo pero poco más.
Antes de irnos habíamos realizado unas 5 vías de artificial: Los tres techos Ae, en el Chorro, La Merlín A3-, La Casi me mato A3+ en Alcandoras(Jaén) y un par de aperturas: La pan de higo A3+ ( seguro que es A4 mínimo) Alcandoras y La casi-casi A4 en El Chorro.

Prácticamente haciamos deportiva y algunas cosillas de pared pero siempre en libre, eso del artifo erá harto raro.
Además la pared más grande que yo había hecho tendría a lo sumo 200m, no más, bueno lo que tenemos por el sur, no se puede hacer otra cosa. Rubén por lo menos había visto el pico Urriello,
y sabía lo que es estar a algunos cientos de metros del suelo y eso me daba alguna confianza.

Yosemite, septiembre del 1998

Al final nos plantamos un 26 de Septiembre en Yosemite, nada más entrar en el autobus empezamos a flipar con las tapias, hasta que para mi sorpresa veo esa mole de graníto: "Joderr eso es el Capitán? me cagé vivo, retortijones de estomago, nerviosismo, incertidumbre, etc..."
¿Yo qué coño hago aquí? me preguntaba una y otra vez...

Pero conforme ibán pasando los días nos encontrabamos agusto y llegó el día X, nuestro primer intento de subir una ruta de gigantescas dimensiones, organizamos material (que por cierto mucho tuvímos que comprarlo en la tienda, por que llevabamos excentricos y material desfasado) preparamos la comida, la ropa y salimos hacia el Capi, haciendo dedo y sin ninguna idea clara de dónde subirnos...
...bueno vamos a ver "La Nose" A2, todo un clásico, llegamos a pie de vía y mogollón de cordadas escalando y esperando cola para coger sitio, nos miramos y decidimos buscar otra vía. "La Zodiac" A2+, ¡¡ corre vamos a ver si hay suerte!! pero al final más de lo mismo así que con los petates, hamaca y todos los bartulos a pie del capitán y sin saber donde meternos.

Después de un buen rato y algún cigarrito de más, pensamos y decidimos que si en Jaén hemos subido por un A3+, ¡Qué pollas por aquí también", con lo que decidimos por unanimidad meternos en una vía de ese grado donde no haya nadie metido y tener nuestro desvirgo en una pedazo de pared tranquilamente, y acertada fué...
...la decisión está tomada "Tangerine Trip A3+", y vía de foto del libro de yosemite clásico, mucho desplome y vuelos limpios, ni nos lo pensamos, ¡vamos para arriba!

Tangerine trip A3+, nuestro primer big-Wall.

Esta ruta fué nuestro gran bautizo en un big-wall, nos pasó de todo, desde darnos cuenta que el gas estaba abierto y tenernos que bajar a por gas desde el L4, caersemé la única cámara de fotos (por cierto de rubén) desde el L8, recuperarar la hamaca sin cerrar y el consiguiente lio de cuerdas, vuelos sin control y veintemil moviditas más, pero a pesar de todo cumbre después de 5 días en pared y un gran sueño cumplido "subir por el Capi".
Cansados y con un hambre de mil demonios llegamos al Campo 4, dejamos todo tirado a medias por nuestra tienda y como salvajes entramos en el buffet libre pagamos el plus de carne y a sumergirnos entre deliciosos manjares hasta reventar, esa noche no pude dormir, creía que moría lentamente por indigestión...

Cómo no, la foto con el "Capi" de fondo ya podíamos retratarnos al más estilo yanki setentero barato, rememorando esa mítica foto del bridwell, long y compañia del libro de Yosemite.

La Nose A2, renúncio pero rubén la clava, otra más.

Una vez saciados nuestros deseos y más que descansados nos planteamos hacer otra ruta en el capi, entre esos pensamientos, surge la opción de la "Nose" junto a Santi, en un principio haceptamos la propuesta y nos lanzamos con algo de resaka hacia la "nose", la estrategía un par de largos por barba de primero cada uno y así toda la vía,...
..., en el L6 estoy "hasta la polla", no estoy agusto, así que decido bajar al Camp 4, que está el Tete chungo y paso con él estos días antes de marcharse.
A los 5 días regresan Santi y Rubén con la "Nose en el bolsillo, me alegro por ambos, una ascensión dura físicamente pero fascinate y una de las grandes clásicas.

Zeniatta Mondatta A5, un gran sueño.

Yo intranquilo, mientras tanto he estado dandole a la cabeza, tiene que ser una vía especial que decidamos meterle en estos últimos días, ya está!!, la "Zeniatta Mondatta" A5 antiguo y en el 82 la tenían como una de las vías más técnicas del mundo (digo yo, en el mundo de los "yankis" no?), con la firma de Jim Bridwell y compañía.

A la vez recordaba el articulo de Simón Elías y Pere Vilarasau, en esta misma vía en estilo ligero y en 33 horas, "una pasada", también iba con ellos un brasileño "Pedrito" creo que se llamaba, años después lo conocí en rodellar trepando una semana Santa y me comento que "salió destrozado por la vía, él se encargaba de jumarear y subir el pequeño petate por la pared y los otros dos a tope escalando sin parar" una buenísima actividad.

Así que si ellos subián en 33 horas, ¿porqué no ibamos a subir en unos días?, días más tarde estábamos a pie de vía, con todo el material y la clásica decisión: ¿Quién empieza el largo 1?, pues nada mejor que el ingenioso juego del palito más corto, al final me toca a mí.
El largo 1 marca A4 en el croquis, así que como habíamos escalado antes A3+, pues a provar suerte. En 2 horas y media estaba en la reunión todo flipado y pensando "pues habrá que provar el A4+, haber que pasa...", ese largo le tocaría a Rubén al siguiente día de escalada. Fijamos el largo 1 y nos fuimos al valle a descansar y darle un buen pegue más tarde.

Con fuerzas repuestas y mentalizados nos sumergimos en ese océano de graníto largo por largo, la estrategía estaba clara " disfrutar a tope y sin prisa", escalabamos máximo tres largos al día, de noche o de día, daba igual, era nuestra peléa. En esta ruta escalamos sin hacernos polvo los dedos, las maniobras correctas, todo muy fluido, habíamos aprendido bien la lección en la anterior ruta.

Poco a poco descubriamos esa línea desplomada de 700m por donde bridwell trazo todo su ingénio, enlazando sistemas diferentes de fisuras a través de travesías de ganchos y coppers.

Realizamos una escalada bastante limpia, teníamos material novedoso para nosotros y entraban los micro fisureros en prácticamente todos los antiguos emplazamientos de clavos, con lo cual nos plantamos en el largo 11, todabía sin meter un clavo, hasta que dí uno de los vuelos más grandes del viaje por clavar un pequeño knife-blade y poooommm...., vuelooooooo!!!
Menos mal que la vía desploma en todo su recorrido con lo que el vuelo es limpio, pero el miedo y el respeto están ahí...

Sólo llevábamos dos cuerdas, una estática para el petate y otra dinámica de 60 metros para la escalada y un pequeño cordino de 6mm y 15 metros de largo para soltar el petate de las reuniones. Todo ello quería decir, que no podíamos hacerle una flor a la dinámica porque sino la salida sería una aventura asegurada..., teníamos los cinco sentidos a toda máquina.

El quínto día en pared fué duro, nos cogío una pequeña tormenta, empezo a llover e incluso así podíamos escalar sin mojarnos hasta que en las últimas reuniones el agua cae en forma de cascada, todo el agua que suelta la cumbre del capi, desliza por los canales que tiene la pared, suerte que nuestra cáscada fué pequeña, ya que mirábamos la Zodiac y verdaderamente erá un Cascadón lo que caía por ella.
Así que desde las 12 del medio día hasta las 7 de la mañana del día siguientes, nos sumergimos en una especie de letargo mezclado con tiritones de tener todo calado hasta los huesos y mezclado con fideos chinos de unos cuantos céntimos de dólar. Todo un lujo a unos 550 metros del suelo.
A la tarde noche comenzo a nevar y la temperatura bajó considerablemente. Menos mal que al día siguiente todo despejado, pero el frio a la mañana se nota en los huesos.

Ese día nos quedán cinco largos a cumbre, una latita de lentejas 250 gr, un yogur y un puñado de cereales; decisión tomada yogur y cereales para los dos desayunar y lata de lentejas para cenar en cumbre.
Escalamos todo el día y por fín "cumbre", erá ya de noche y nos comimos la deliciosa cena y depués uno de los vivacs que mejor recuerdo tengo, la hamaca colgada de un pino en la cumbre del capitán y unas maravillosas vistas con la sensación de estar "reventaó" y haber cumplido un sueño más....

...felices sueños.

Karakorum 2005-Gasherbrum I, 8.064m. 2ª parte

Desde C-1 a 5.900m, nos queda un desnivel de unos 500m al C-2 a 6.400m, el comienzo es un gran plató con algunas grietas escondidas y después nos encontramos unas barreras de seracs y algunas grietas de grandes dimensiones. Colocamos algunos tramos de cuerda fija para facilitar los sucesivos porteos de C-1 a C-2 y al C-3 respectivamente.


Pasamos por debajo de barreras de seracs, que nos observan atentamente...

...y en unas horas sólo nos queda la última pendiente para llegar al Gasherbrum La, donde se situara el campo 2 a 6.400m, con unas preciosas vistas hacia China, con infinidad de paredes y montañas salvajes.

En el campo 2 a 6.400m, no existe masificación como en el campo 1 donde están todas las expediciones comerciales esperando subir el Gasherbrum 2, con todo montado por los guías, porteadores de altura o sherpas.
Se nota en el tema de los ochomiles, donde va toda la peña como borregos, esperando a que este todo lleno de cuerdas fijas y donde no va tanta gente y hay que currarselo...


El corredor de lo Japoneses, nada más mirarlo desde abajo impone, pero poco a poco como hormigitas y turnandonos 11 expedicionarios de la alianza Andaluzo-argentina, terminamos de equiparlo con cuerdas fijas. Una buena experiencia en equipo, se quedó el corredor de lujo, y las cuerdas las podrán utilizar el proximo año unos vascos que consiguen G-1 y G-2, pero el trabajo ya estaba hecho, eso no se comenta, los tabús de la montaña, je,je....

Después de 17 dias de permanencia en la montaña, teníamos todo montado hasta campo 3 a 7.100m, llevabamos un ritmo buenisimo y todo el equipo estaba en óptimas condiciones, creíamos que si teniamos buen tiempo subiriamos a cumbre.
En el ataque a cumbre no entro el buen tiempo y aguantamos 4 días en campo 2 a la espera de un parte esperanzador, no paraba de nevar y de soplar el viento, en esos momentos es importantisimo controlar la cabeza pues tantos días inactivo en una tienda yo no lo aguantaba, quiero ir para arriba...
El día que pinto mejor nos jugamos las cartas, problema el corredor transitado por mini avalanchas de nieve, la montaña estaba cargada...pero teniamos esperanzas...

El último corredor antes de salir a la arista que te lleva a campo 3.

LLegando al campo 3 a 7.100m, unas vistas impresionantes, pensabamos que el tiempo aguantaría, pero nos la jugó...

Vistas hacia el G-5 y el Masherbrum al fondo.

Por la noche sabiamos que el tiempo estaba regular, al final decidimos salir sobre las 1:00 a.m hacia la cumbre y a las 5:00 a.m. tomamos la decisión de darnos la vuelta a 500m de la cumbre, el tiempo empeoró y habia que salir de allí cagando leches, llegamos al Campo 3 y a recoger todo rápidamente y bajar por el corredor con todo el cuidado posible a pesar del agotamiento...

Una vista aproximada de por donde discurre la ruta desde Campo 2 hasta Campo 3 y la altura máxima alcanzada, una pena pero bajamos todos bien y eso es lo importante.

El grupo expedicionario de izquierda a derecha: Manolo Salazar, Lolo, Japones, Sherpa del japo, Rafa, Jose, Jorge, Javi, el peluo (yo) y el oficial de enlace. Esta vez no pudo ser, pero...

...al jamón y al vino sí que le dimos un buen repaso, estos si que no se nos resistierón.


Ya caerán otras cumbres u otros sueños...

viernes, 27 de junio de 2008

Karakorum 2005-Gasherbrum I, 8.064m. 1ª parte

Un pequeño recordatorio, de la expedición Karakorum 2005 al G-1, para mí mi primera expedición y mí primera montaña, ya que lo único que había subido erán los picos de Sierra Nevada, ní Alpes, ní ná. Pero en la vida pasan oportunidades como ésta y como no hay que experimentar.
La aproximación es impresionante, nos adentramos en el glaciar del baltoro donde las moles graniticas te esperán: Uli Biaho, Torres del Trango, Catedral,..., todo eso para un freeky como yo erá todo un sueño, haber si un día me subo por una de esas (inshalá).

El Uli Biah0, un pepino guapo...

Las torres del Trango, con la torre sin nombre en el centro.

Y como no, cuando llegas a Concordia te das de frente con una de las montañas más bellas e inaccesibles del planeta el G-IV, no llega a 8.000m por muy poco y creo que hasta ahora la han subido no más de 5 veces, impersionante!!!

Por fin despues de unos dias flipando y reventao de la cabeza, llegamos al Campamento base de los Gasherbrum a 5.100m, nuestro fortín...

...y como no la pata negra no puede faltar, je,je..., y comidas con otras expediciones que prueben los manjares y el sabor de los productos ibericos, nuestro tesoro en Andalucía.

El Gasherbrum I, 8.064m. Las montañas de la Luz, significa su nombre, un grupo de montañas con formas increibles, piramides perfectas para estar más cerca de las estrellas...

El recorrido a través del glaciar de los Gasherbrum, para ir a Campo 1, 5.900m, es un verdadero laberinto de callejones y grietas donde no puedes perder la concentración y siempre debes de ir atento...



Y despues de unas horitas de tensión, llegamos al Campo 1, 5.900m, desde aqui se dividen los caminos para el G-2 y G-1.

Todabía en el C-1 nos encontramos con muchas tiendas, y muchas expediciones al G-2. Pero lo bueno es que a partir de aquí tenemos que marcar y equipar la ruta hacia el G-1 en los tramos que haga falta nosotros solitos junto a una expedición argentina, con algunos conocidos. Un equipo guay...

continuara...

jueves, 26 de junio de 2008

ANDALUCÍA SIGLO-XXI: “ Desconocimiento o miedo a la aventura”. (junio del 2007)


Tengo tantas cosas en la cabeza que no se como ordenarlas para poder vomitarlas y quedarme tranquilo, todo el contenido de este artículo no es más que una opinión personal con lo cual es lícito criticarla, estar de acuerdo en algunas cosas o simplemente decir: ” vaya gilipolleces que dice éste tio, qué se cree...”, en fin me da igual, lo que si sé es que me voy a quedar muy agusto.
Es posible que contenga algún error ya que todo lo estoy escribiendo de memoria, y de lo que he observado en los 18 años que llevo escalado, mis mas sinceras disculpas si alguien se siente ofendido..., hay va eso....
No sé que ha pasado en el mundo de la montaña en Andalucia en estos últimos años, y hablo del mundo de la montaña de forma genérica donde incluiría todos los estilos o formas de disfrutar de ella (ya sea roca, hielo, nieve, mixto, alta montaña...).
Hoy día creo que tenemos un desconocimiento total de la evolución que deberiamos seguir, miedo a lo desconocido o estamos tontos y no nos queremos dar cuenta de la realidad y me refiero al hecho de que parece que estamos involucionando de una manera descarada en el mundo de la montaña, y no solo en el ámbito deportivo o de rendimiento, sino tambien en el afectivo, social, estético,...; a pesar de vivir en una sociedad cada vez más avanzada, con más tecnología, con métodos de entrenamientos muy específicos, con un material super evolucionado, ligero, más seguro y fabricado específicamente para cada tipo de modalidad que podamos practicar y con unas referencias claras de actividades ya realizadas en el mundo de la montaña en Andalucia desde hace décadas no hacemos más que escaladas, ascensiones o actividades que no tienen ningún interes, son superfluas, no tienen ningún compromiso y encima ya las hacian hace años una serie de personas aventurandose a lo desconocido de una manera mucho más rudimentaria que hoy dia y sin ningún tipo de ayuda económica y pagado todo de su bolsillo o con escasos medios.
Como ejemplo destacaré algunas actividades para mí de gran interés realizadas ya en el siglo pasado en Andalucia, pondré nombre en algunas actividades de escaladores,alpinistas o como se quierán denominar, ya que están ahí y es la verdad:

Escalada en roca”

  • Escaladas realizadas por Carlos Vazquez y compañeros en sierra nevada hace muchos años, como la apertura de los extraplomos al veleta...., o aperturas de generaciones más actuales con el sello de Herrera, Eloy Linares, Moleón y muchos más nombres que se me escaparán. En verano y en invierno.

  • Aperturas de gran interes en las Alcandoras (jaen), desde finales de los 70 y los 80 llevadas a cabo por Fernandaco, el Jota, Herrera, Clemente Aceituno, Ramón, Linarugo y perdonarme si me faltan nombres, todos ellos grandes escaladores, fuertes y con un estilo innovador, hay estan “Las marionetas” 7a+, “Casi me mato” A3+, “Elohin” VIº, etc.... hoy día temidas por los escaladores, incluso con un material excelente pero con muy poco espíritu de aventura y un compromiso nulo o inexistente.

  • En el año 84 Clemente y Linarugo hacen un gran paso en Andalucia escalando La vía “Thy-Sac” al half dome (Yosemite) A4+ de la firma de Jim Bridwel, con 9 días de permanencia en pared con unas condiciones durisimas, sin comida, ni agua.... “impresionante”.

  • También por esos años surgen aperturas de vias de aventura en paredes del chorro con la firma de los incansables Carlitos y Felipe con sus buenas rutas en libre y artificial, las rutas del caditano Andres Ortega grandes rutas abietas con una mentalidad innovadora y muy pocos seguros fijos, .... y muchos más nombres que se me escapan pero que si revisamos guias antiguas o reseñas veremos sus buenas rutas, sus obras de arte realizadas a base de motivación , compromiso y un duro trabajo.

  • La gran acensión en libre a la oeste del naranjo a la vía "El pilar del Cantábrico"A3 , por Francisco Fernandez "sherpa", liberando prácticamente toda la vía a vista. Siendo unas de las liberaciones en pared más importantes del panorama nacional, por esos tiempo y todabía un gran reto hasta para los máquinas de actualidad.

Actividades Alpinas o montañas inferiores a 8000m.”

  • Ascensión a la norte del eiger con sólo 19 años realizada por Santi Millan.

  • Ascension en invierno a la Aconcagua a finales de los 80 por unos jovencisimos Manuel Gonzalez, Manuel Morales....

  • Ascensión en solitario al Kan-Tengry por Manolo Salazar a finales de los 90, este gran montañero se llevo la primera andaluza al Denaly en el 91 y muchas más ascensiones interesantes en diferentes montañas.

    Ochomilismo.”

  • En el año 90 Manuel Morales hace cumbre en el Daulaguiri, llevandose el 1º 8000 andaluz y siendo el español más joven en subir a un 8000 durante muchos años.

  • Años antes Manuel Morales, Manuel Gonzalez realizan un serio ataque al Annapurna quedandose muy cerca del éxito, siendo ambos muy jóvenes y con unos medios escasos.

  • En el 92 ó 93 se consigue la primera ascensión nacional a un 8000 en invierno el “Chou-oyu” por M.Morales, M.Gonzalez,M.Salazar,Estepona. Con un ataque de más de 20 dias en la montaña hasta conseguir cumbre, un logro muy importante para el ochomilismo nacional y andaluz.

  • El serio ataque en el año 97 de estos mismos con otros compañeros andaluces en invierno al Makalu, llegando por encima de 7000m en condiciones inhumanas.

“Esto no es más que algunos ejemplos ó actividades que pasan por mi memoria, que he leido, me han contado o simplemente estan ahí y es de admirar, seguro que hay muchas más interesantes que se me escapan pero era por poner algunos ejemplos y seguir con mi diarrea mental.

Y yo me pregunto:
¿Qué pasa hoy día en Andalucia? ¿Tenemos miedo a lo desconocido? ¿No hay gente cualificada? ¿Nos importa más salir de estrellitas haciendo actividades mediocres, diciendo mentiras y encima esperando a que nos patrocine los entes públicos al 100%? ¿Hemos perdido la dignidad, la ética, el compromiso, el compañerismo, etc... en el mundo de la montaña? ¿nos corroe la “envidia, los celos, la farsa, el dinero,...? ¿Porqué no observamos el panorama nacional o internacional en el mundo de la montaña y nos decimos: “somos unos mierdecillas, tengo que ponerme las pilas, debo prepararme concienzudamente para afrontar logros más acordes con los tiempos que corren, quién me creo que soy, si hay miles de personas que hacen actividades mucho más punteras y ni se conocen o incluso ni las divulgan en los medios por humildad? ¿No tenemos humildad en Andalucia? Y así hasta el infinito pasan preguntas en mi mente, ¿y en las vuestras?...
Habrá gente que conozca ya todos estos logros y muchos más, porque lleva ya años en la montaña pero tambien habrá muchos que no y sobre todo las nuevas generaciones, que por desgracia son pocos y los pocos que hay sólo practican la deportiva o no tienen información de rutas clásicas o simplemente nadie les inicia en otras faceta de la montaña.
Tambien se da el caso de meter el miedo a las nuevas generaciones, con los “malditos mitos” en determinadas rutas, o no llevarlos a escalar porque a algunos les molesta ver como suben esos niñatos en libre por donde creian que no se podía ó tienen en secreto rutas ó no dan información para que nadie les quite del pedestal en el que están ó simplemente no quieren colaborar en que se conozcan sus rutas ó están desilusionados con el camino que esta llevando la escalada ó la envidia, el ego y otras manifestacines negativas le corroen ó lo que sea...
Por otro lado esta la parte del “Alpinismo”, hoy día hay mucho Alpinista en Andalucía y lo que más me molesta es que la mayoría que predica eso no ha estado en Alpes en su vida (personalmente yo no he estado nunca y no me considero alpinista, sino más bien diría “penibético” termino más acorde con mis actividades realizadas durante toda mi vida), con lo cual que coño dicen?, estan equipados de la muerte, con material futurista pero no saben ni como utilizarlo o no van a Sierra Nevada en todo el invierno, y si van es para airear el equipo de la nueva temporada subiendo al Veleta desde el Albergue universitario, y en su vida a entrado a la sierra por la verea de la estrella, o cualquier otro acceso que no sea la estación de esquí...
Por no hablar del destrozo que se está realizando de vías de pared, las cuales implican una aventura un compromiso, una firma de un aperturista,..., con el abuso de las “malditas reequipaciones” con el “SALVADOR SAN PARABOLT” venga ya, joder!!! si hoy día todos tenemos uno o dos juegos de friends, aliens, microfisureros, material futurista para meter por cualquier lado, para reforzar cualquier reunión cutre de buriles, para escalar las mágnificas fisuras, para subir en artificial limpio sin o con maza (un poco más sucio), para realizar nuestro orgasmo en la pared de la forma más limpia posible y respetando la roca en la medida de lo posible. Y no!! siempre viene algún personaje con el taladro y los malditos paraboles innecesarios y se carga la línea ya abierta hace décadas, sin pedir permiso a los aperturistas y sin pensar que tambien hay en Andalucia escaladores que les gusta repetir vias de compromiso, forzar viejos artificiales sin que se reequipen y lo que es peor “hace que las nuevas generaciones se amariconen” con el SALVADOR SAN PARABOLT, por que eso es lo que dá seguridad, vaya actitud!!!
¿Dónde vamos a parar?

Y lo que estoy comentando es una realidad que está pasando en las tapias andaluzas, y uno de los ejemplos claros es Alcandoras en Jaén, por poner algún ejemplo o algunas rutas del chorro que se las han cargado metiendo parabolts, y buscando esa seguridad, o diciendo: “si es para poder pasar en libre, como yo ya no me veo muy seguro pues jodo la vía o vete tu a saber...”, “ pues si no quieres arriesgar en pared, haz deportiva (o cascatelá bajo un olivo), que es una modalidad segura y ahí si está justificado el buen equipamiento de las rutas o es más que cada uno habrá sus vias de la forma que quiera, sin fastidiar vías míticas o superclásicas, teniendo unos principios y respetando las líneas naturales de la pared, bueno pero esto sería otro tema de debate en el que no voy a entrar...

...ufff, que agusto me he quedado, ya no se ni lo que digo....

....a trepar mamones!!!